Лет 13-14 назад, когда деревья были большими, насмотревшись фильмов типа "Великолепная семерка", мы с друзьями очень хотели научиться кидать ножи. А если у людей есть большое желание, то возможность они всегда найдут! Для начала были изучены все ножи, до которых мы смогли дотянуться.  В те времена (конец 80-ых - начало 90-ых) было известно только два типа нескладных ножей: кухонные и охотничьи. Кухонные были крайне ненадежными конструкциями с рукоятками из хрупкого пластика и тонким клинком. А охотничьи... Ну, во-первых, они продавались только по лицензии, которую нам бы никто не дал. Во-вторых, стоили как сбитый боинг, а денег у нас не было в принципе. А в-третьих, по качеству часто не отличались от кухонных. Были еще складные ножи (без фиксатора), но быстро выяснилось, что к таким нагрузкам они не приспособлены.

Но голь на выдумки хитра. Некоторый опыт ножеделия у нас тогда уже был, и мы решили сваять метательные ножи самостоятельно. Но вот вопрос - а какими, собственно, они должны быть? Ведь никто из нас их своими глазами не видел и в руках не держал. Интернета тогда не было, зато был страшный УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС и дяденьки милиционеры. В свете этого мой друг выдвинул философскую концепцию, которая легла в основу разработки: "Метательный нож - это нож, который можно только выкинуть". Это означает, что нож должен быть очень простым и дешевым, чтобы его не жалко было потерять, поломать или просто выкинуть при необходимости. При этом он не должен выглядеть страшным оружием, даже резать не должен, чтобы нам случайно не припаяли статью за хранение, ношение и изготовление Холодного Оружия. Но, тем не менее, он должен выдерживать значительную нагрузку без повреждений (не гнуться и не ломаться). И при всем этом он должен быть максимально похож на обычный рабочий нож, для того, чтобы навык метания этого ножа мог быть без доработки перенесен на любой другой нож, подвернувшийся под руку.

Материал для ножа выбрали довольно легко - полотно маятниковой пилы из быстрореза. Легким этот выбор стал потому, что реальные альтернативы отсутствовали.

Технология изготовления была очень проста. С полотна снимались на наждаке все зубья, потом оно разрезалось на нем же пополам. В результате получались две заготовки. Клинку придавалась простая симметричная форма. Спуски не выводились, просто на лезвии снимались глубокая фаска и получалось своеобразное фальшлезвие. Причем это фальшлезвие делалось только с одной стороны. Во-первых, для легальности, а то скажут - кинжал. А во-вторых, при метании хватом за рукоять даже фальшлезвие на обухе может нехило распороть ладонь.

В том месте, где находилась рукоять, пластина просто немного сужалась. Штатное отверстие полотна оказывалось в районе торца рукояти. Вот как это выглядело 

Никакой шлифовки и полировки не проводилось. А зачем? Для метательного ножа это - непозволительная роскошь.

После этого рукоять обматывалась медной проволокой. Проволока могла быть с разнообразной изоляцией (или вообще без изоляции) и разного диаметра. То есть та, которая попадалась под руку.

Эта процедура давала возможность сбалансировать нож. Вообще, баланс - дело сугубо личное. Никакого особого "метательного" баланса не существует. Мы пробовали разный баланс, но остановились на том, что центр тяжести у метательного ножа лучше располагать в том месте, где лезвие переходит в рукоять или чуть ближе к торцу рукояти. Вот как выглядит процесс  обмотки рукояти медной проволокой диаметром 1,5 мм в тканевой изоляции

.

Имейте ввиду, проволока должна быть намотана очень плотно и хорошо закреплена. Иначе после нескольких бросков она начнет мотыляться туда-сюда. Поэтому поверх нее мы наматываем изоленту.

Для тренировок на природе рекомендую использовать яркую разноцветную изоленту, поскольку ножи имеют неприятное свойство теряться даже на открытом месте.

Конечно, через некоторое время любую рукоять придется перемотать, но ничего сложного в этом нет. При необходимости мы делали это прямо на тренировке за несколько минут.

Теперь немного о габаритах ножей. При длине полотна 400-500 мм, каждый нож получался соответственно 200-250 мм. Когда только начинаешь учиться кидать ножи, действует правило: чем длиннее нож, тем проще его воткнуть в удаленную цель. Но через несколько лет я перешел на ножи с относительно коротким клинком. И держать их стал тоже по-другому. Но об этом позже.

Соотношение клинок-рукоять тоже подбиралось экспериментальным путем. В итоге остановились на том, что рукоять следует делать примерно 90-100  мм, остальное - клинок. Причем независимо от общей длины. 

Нижний нож - пример того, чем я пользуюсь сейчас сам, длина клинка - 90 мм. Длина клика остальных - 130-140 мм. Толщина клинка - около 2 мм. Это толщина полотна и от этого никуда не денешься.

Как кидать?

Эту часть я решил написать потому, что часто об этом пишут те, кто никогда не пробовал этого делать. И поэтому дают весьма своеобразные рекомендации. Например, приходилось слышать мнение о том, что бросок осуществляется только разгибанием локтевого сустава. И все! Все остальное тело должно оставаться неподвижным!!!

Нет, конечно и так бросить можно... Так и тянет разобрать это с точки зрения биомеханики. Но лучше объясню на простом примере. Попробуйте ударить боксерскую грушу встав перед ней и разгибая только локтевой сустав. А теперь нанесите классический боксерский прямой или каратистский цки (вообще, техника работы холодным оружием, и метание в том числе, прекрасно ложится на базу работы без оружия в боевых искусствах). Ну и который удар сильнее? Согласен, во втором случае силу удару дает вложенная масса, а у летящего ножа масса постоянна. Но давайте вспомним про второй компонент силы - ускорение. Конечно, описание силы ударного движения выходит далеко за пределы формулы F=ma, но важность ускорения никто не отменял. А тут действует правило: чем больше суставов, а следовательно и мышц, задействовано одновременно, тем большую скорость они способны развить за равный (короткий) промежуток времени.

Но хватит теории, переходим к практике. Начинаем с работы ног. Ноги позволяют вложить силу в движение. Чтобы было проще, положим все это на базу БИ. Во время броска работа ног сводится к переходу из классической защитной в классическую атакующую позицию. В защитной позиции вес между передней и задней ногой распределен так: 0% на передней, 100% на задней. В атакующей: 60% на передней, 40% на задней. Особенность перехода при броске - поворот тела почти на 90 градусов. В исходном положении Вы стоите левым боком к цели, в конечной фазе грудью к ней. Именно этот поворот дает броску максимум силы и скорости.

Теперь о работе рук. В исходном положении руки расположены также, как у человека, держащего лук. Левая рука, которая держит лук, указывает на цель. Впоследствии вытягивать руку вперед необязательно, но начинать лучше так. Правая рука как бы натягивает тетиву лука за ухо.

Разница только в положении кисти. Большой палец руки находится внизу, остальные вверху. Подробнее об этом будет написано позже. В конечном положении левая рука опускается вниз и влево, а правая вытягивается перед собой и выпрямляется.

Положение кисти тоже меняется - теперь большой палец вверху, остальные внизу (в обоих случаях плоскость клинка параллельна полу).

Как держать нож? Это очень важный момент, от него зависит, насколько точно и мощно полетит нож. Первый вопрос, который обычно возникает - держать за клинок или за рукоять. Однозначно на него ответить нельзя, но определенные закономерности выявить можно. Первое, что влияет на выбор хвата - баланс ножа. Чем ближе он к навершию рукояти, тем удобнее хват за клинок, и наоборот, чем ближе он к острию, тем удобнее хват за рукоять. Второе. Чем меньше оборотов делает нож во время полета, тем больше точность поражения. Так как существует два вида хватов, количество оборотов кратно 0,5, причем обычно используются только три варианта: без оборота, пол-оборота и один оборот. Естественно для первого и третьего вариантов требуется хват за рукоять. Дистанция поражения первого варианта - до 3 метров, диапазон второго варианта больше, но точнее его указать невозможно, это зависит от ножа. Эти варианты требуют разных хватов. Но на этом мы сейчас останавливаться не будем, так как большинство ножей не сбалансированы для этого хвата. Поэтому остановимся на броске в пол-оборота. Он обеспечивает максимальную точность и силу. Дистанция поражения - 3-6 метров (хотя опять же зависит от ножа). Именно эту дистанцию я считаю оптимальной.

В ладони нож лежит следующим образом. Клинок лежит обухом на ладони по диагонали от основания указательного пальца к холму луны (кто не знает - посмотрите в хиромантии, просто другого термина не нашел). Снизу он прижат подушечками мизинца, безымянного и среднего пальцев. Указательный палец полностью согнут и касается ножа всей боковой поверхностью. Большой палец лежит сверху, полностью параллельно клинку.

Если убрать нож, то получится, что большой палец лежит на согнутом указательном пальце. Положение большого пальца - ключевой момент. Есть такая штука, называется указательный рефлекс. Вы всегда можете точно указать пальцем на цель, находящуюся на расстоянии до 5 метров (после тренировки и на большем), не поднимая палец на уровень глаз для "прицеливания". Этот рефлекс используется при обучении бесприцельной стрельбе "от бедра". И большой палец расположенный строго параллельно клинку и являющийся своеобразной направляющей, играет роль прицельного приспособления. После некоторой тренировки нож попадает туда, куда направлен большой палец.

О положении кисти во время броска. Лучезапястный сустав - это единственный сустав, который во время броска обязательно должен быть жестко зафиксирован. Иначе появляется такая распространенная ошибка начинающих, как проваливание кисти. Это значит, что кисть опустилась слишком низко, и нож будет вращаться слишком быстро. А следовательно будет резко снижена дистанция поражения. Поэтому в конечном положении плоскость ножа должна быть почти параллельна полу, но навершие рукояти немного выше острия.

Такой ход позволяет увеличить дистанцию поражения.

С опытом появляется возможность проводить тонкую настройку на дистанцию при помощи изменения положения ножа в кисти. Сам я сейчас беру короткий нож таким образом, что центр тяжести располагается между средним и указательным пальцем. Нож держится острием к себе, но не могу сказать, что за клинок (в руке лежит половина рукояти).

И именно изменение положения кисти позволяет учитывать дистанцию до цели. Но начинать учиться с этой техники не советую. Даже из моих знакомых никто не кидает ножи таким способом. Начинающим лучше учитывать изменение дистанции до цели традиционным способом - изменением хвата ближе к центру тяжести (бОльшая дистанция)

или дальше от него (меньшая дистанция).

Именно этот способ я рекомендую изучать в первую очередь. Начинайте с небольшой дистанции, на которой вы стабильно можете воткнуть нож (2-3 метра), и постепенно увеличивайте ее до 5-6 метров. Тренируйте и правую и левую руки. И только после освоения этого способа переходите к другим.

Во что кидать? Можно собрать специальный стенд, например такой (http://www.knifeclub.ru/lib/article/03/mishen.htm). Но в то время мы кидали ножи в шиты из сосновых досок толщиной 40-50 мм. Иногда попадался листвяк. После двух-трех дней тренировок (три-четыре человека по два часа в день), доски пробивались насквозь. После недели в тех местах, где располагались основные зоны поражения, в досках появлялись аккуратные вертикально вытянутые отверстия примерно 10 на 15 см. А потом доски просто добивались и ставился новый щит. Иногда щиты собирались на металлическом радиаторе (батарее), иногда просто прислонялись к бетонной стене. И поэтому иногда ножи забивались и в батарею и в стену. Однажды я воткнул нож в стену рукоятью. Кроме шуток. Вот эти испытания и дали возможность изучить возможности быстрореза.

Прочность быстрореза.

Не буду врать, что ножи не ломались - еще как ломались, особенно по началу! Но изучение обломков позволило установить причины. Их три. Первая - непродуманная геометрия. Вторая - сильный перегрев и резкое охлаждение во время изготовления ножа. Результат - микротрещины. Третья - скрытые дефекты, являющиеся результатом ошибок при изготовлении и термообработке полотна. Вообще, вторая и третья причина отличаются только тем, кто является источником проблем - или я, или завод.

Теперь немного разберем все эти причины. К счастью у меня в гараже обнаружились несколько обломков.

Есть некоторая закономерность, правда? Дело в том, что самую большую нагрузку нож испытывает в районе центра тяжести. Мораль проста - не делать в этом месте сильного сужения и никаких углов, создающих линии напряжения. Можно попробовать искусственно укрепить эту часть, например, залить рукоять целиком в полиэтилен. А вообще, изучайте сопромат, очень пригодится.

О микротрещинах вследствие перепада температуры и о заводских скрытых дефектах я уже писал в статье "Как сделать качественный нож на коленках", повторяться не буду. Скажу только, что от перегрева иногда обламывается острие, а иногда нож ломается в районе центра тяжести. При заводских дефектах место излома непредсказуемо. Но они встречаются редко, примерно на одном полотне из десяти.

В форуме на www.knife.ru много раз приходилось читать о том, что ломаются известные метательные ножи "Осетр -2" от студии Харалуг. Сталь - 65Г, хотя бывают и другие модификации. Если уж такие ломики умудряются ломать, то меня мои ножи определенно устраивают. Конечно, они дают пожизненную гарантию. Принес обломки - получил новый нож. Но это актуально в том случае, если Вы кидаете ножи в помещении где есть стенд. А если на природе? Ведь там ножи часто теряются, а потерянный нож по гарантии не меняют...

Выводы.

При толщине полотна около 2 мм из него можно сделать нож с длиной клинка до 150 мм. Для режущего инструмента этого вполне достаточно. При увеличении толщины клинка увеличится его прочность, но резать он будет хуже. Получается, что из ножа путем увеличения клинка можно сделать заточенную монтировку. Но не ожидайте от нее, что она будет хорошо резать.

Чтобы вы не заблуждались насчет прочности качественных клинков, приведу один пример. Третья демонстрационная конференция журнала "AIKI NEWS", Токио, 6 сентября 1987 года. Демонстрация сенсея Шимазу, представляющего Ягью Шинган-Рю. Во время демонстрации страховки при падении с мечем мастер просит человека из зала попробовать выполнить эту технику. Этот человек пытается выполнить падение с мечем В НОЖНХ заткнутым за пояс параллельно земле лезвием вверх в традиционной японской манере. При неосторожном падении мастер говорит ему: "Постарайтесь не сломать меч, он очень дорогой!". И в процессе демонстрации он несколько раз говорил, что в первую очередь воин защищал свой меч, а уже потом свое тело. Оставляю без умных комментариев, скажу только, что потомственный самурай, посвятивший вся свою жизнь изучению воинских искусств, видимо, знал, что говорит.

И теперь осталось ответить только на один вопрос: а насколько практически применимо метание ножей? С удовольствием отвечаю - практически не применимо! Кидать нож в боевой обстановке - самоубийство. Если есть огнестрельное оружие, разумнее воспользоваться им. А если его нет, то выкидывать нож определенно неразумно. Лучше попытаться отбиться им в ближнем бою.

Конечно, может возникнуть такая ситуация, когда и умение бросить нож может пригодиться в чистом виде. Но! Для того чтобы научиться прилично кидать нож, нужно потратить несколько лет. Но и этого недостаточно. Без регулярного поддержания, навык быстро притупляется (как говорил один из моих Учителей: "Нож, пистолет и бильярд - только практика!"). А Вам вряд ли дадут потренироваться полчасика перед броском, который должен будет спасти вашу жизнь.

И этим не стоило бы заниматься... если не очередное Но! Практика метания ножей развивает многие замечательные навыки, полезные в практике Воинских Искусств и не только. Это умение вкладывать силу в удар, чувствовать расстояние до цели, контролировать быстро движущиеся объекты (нужно отслеживать, под каким углом нож входит в цель, недовернулся или перекрутился, кроме того иногда ножи отскакивают от щита и летят назад по непредсказуемой траектории) и многие другие. Вот например именно метание ножей помогло мне увидеть ресурс прочности быстрореза. А однажды мне потребовалось выключить уличный фонарь, что я и сделал при помощи подобранного у дороги камня с первого броска (попробуйте сами, бросив камень вертикально вверх, попасть в цель диаметром около 5 см, находящуюся на высоте около 10 метров). Еще это очень помогло мне в изучении фехтования и стрельбы. Так что тренируйтесь и получайте удовольствие!

С уважением,
Sphinx.

P.S.: Извините, если в чем-то мои описания недостаточно подробны. Поймите, объяснить через Интернет, как кидать ножи, это все равно что научить слепого делать сальто назад, пользуясь только словами. Но если немного потренироваться, да еще и с головой, то все у Вас получится. Ведь у меня же получилось!

P.P.S.: Большое спасибо моему другу, который согласился позировать для фотографий. А по поводу маски... В нашем УВД у кого-то на двери я видел такую табличку: "Если Вы еще не сидите - это не Ваша заслуга, а наше недоработка!".